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Photo d'une souris informatique

– Mis à jour le 3 mars 2023 –

Sur cette page, je liste le matériel informatique et High-Tech que j’utilise et/ou recommande, classé par catégories.

Je vous conseille notamment des marques. En effet, la plupart des liens vous redirigent vers les pages de catégories de produits sur lesquelles j’ai activé les filtres de marques pour n’afficher que celles que je recommande.

Ces recommandations sont le fruit de mon expérience à la fois personnelle (mes propres achats) et professionnelle (voir à propos).

Attention : les marques ne font pas tout.

C’est un bon point de départ et on peut espérer pouvoir faire confiance à une marque lorsqu’on a été satisfait par un ou plusieurs de ses produits, mais ce n’est malheureusement pas toujours le cas. Pour deux produits d’une même marque, l’un peut être excellent et l’autre tout pourri 🙁 .

Il arrive également souvent qu’une marque ne fabrique pas ses propres produits ou pas intégralement. Il n’est d’ailleurs pas rare de retrouver des produits similaires (des clones) avec deux marques différentes. Ça peut faire mal quand l’un est d’une marque réputée et son clone d’une marque entrée de gamme de supermarché; le tout avec une différence de prix…

Comment choisir alors ?

Je vous recommande de vous renseigner sur les produits et modèles spécifiques en vous basant sur les notes et commentaires des sites spécialisés (par exemple Les Numériques pour la plupart du matos High Tech et informatique, ou Notebookcheck pour les ordinateurs portables, tablettes et smartphones) et des autres utilisateurs (par exemple sur les sites marchands comme Amazon où il y a d’ailleurs un filtre « Commentaire client »).

Pour certaines catégories, je vous indique les produits que je possède personnellement (mais seulement si j’en suis satisfait 😉 ) et si j’ai des conseils ou modèles spécifiques à vous indiquer, je les mets également.

Certains produits ont maintenant un indice de réparabilité qui permet d’avoir quelques premières informations sur la possibilité de réparer ou non un produit s’il tombe en panne. Vous trouverez cet indice chez certains marchands…

Si vous souhaitez choisir des marques en fonction de ce qui compte pour vous d’un point de vue éthique, je vous conseille le site Moralscore. Pour l’instant il y a surtout une liste de marques de smartphones, mais si la marque listée fabrique aussi d’autres produits, ça peut servir pour d’autres achats… J’espère quand même que d’autres catégories High-Tech et informatique seront un jour proposées.

Pour comparer les prix d’un produit chez différents marchands, vous pouvez utiliser des… « comparateurs de prix ». Perso j’utilise souvent Idealo pour comparer les prix, et Keepa (ou camelcamelcamel) pour les surveiller sur Amazon.

Où acheter ?

Pour du matériel neuf, je vous conseille Amazon, LDLC, Darty ou Boulanger. Ces deux derniers possèdent également des magasins physiques un peu partout en France.

Avant d’acheter du matériel neuf, si vous le souhaitez, pensez à faire une recherche sur le marché de l’occasion (par exemple sur Amazon Seconde main, Back Market, leboncoin ou EBay).

Avant d’acheter tout court, posez vous la question ultime : en ai-je vraiment besoin ? 😉

Notez que les liens de cette page sont pour la plupart « affiliés ». Cela signifie que je peux toucher une commission lorsqu’ils sont utilisés pour faire un achat, mais pour vous ça ne change rien (vous ne payez pas plus cher). Lorsque j’utilise ce type de lien, sachez qu’il s’agit toujours de produits ou services que je recommande vraiment.

Assez « parlé », voici la liste.

Liste matériel informatique et High-Tech

Les catégories sont triées par ordre alphabétique. Cliquez sur les liens comme « Voir ma sélection de marques » sous les titres des catégories pour être redirigés vers les pages des produits.
Alimentations pour ordinateur de bureau

Voir ma sélection de marques

Vous choisirez une puissance suffisante pour alimenter tous vos composants dont notamment l’éventuelle carte graphique discrète (indépendante) et le processeur. Pour une configuration basique sans carte graphique pour joueur, une 350 W est souvent suffisante. Vous pouvez opter pour une alimentation de puissance dépassant vos besoins; elle ne consommera pas plus (la puissance indique juste ce que l’alim est « capable » de délivrer si besoin) mais vous la payerez potentiellement plus cher.

Il existe des modèles « modulaires » avec des câbles qui se connecte à l’alimentation en fonction des besoins. Sur les alimentations « classiques », les câbles sont soudés à l’intérieur du boîtier d’alimentation. Perso j’ai toujours utilisé des alims « classiques ».

Vous ferez attention à ce que l’alimentation dispose de tous les connecteurs nécessaire au branchement de vos composants.

La nuisance sonore générée par le ventilateur de l’alimentation pourra également être un critère d’achat si vous souhaitez une machine discrète.

J’ai souvent utilisé et été satisfait de la série « VS » de Corsair, en tout cas pour les « petites » configurations. Pour tout ce qui est assemblage PC, vous pouvez consulter le site PCPartPicker pour vérifier la compatibilité de vos composants.

Batteries externes USB

Voir ma sélection

Je vous conseille la série « PowerCore » de Anker ou mieux, la « PowerCore+ ».

Bluetooth (adaptateurs, récepteurs, émetteurs)

Voir mon adaptateur USB TP-Link UB400

Voir mon récepteur émetteur audio Feintech ABT00101

C’est un peu la jungle car ça regroupe plein de catégories mais en accessoires style émetteurs récepteurs j’ai souvent été satisfait des marques TaoTonics, Avantree, Feintech et Sony en prenant soin de choisir des modèles « aptX Low Latency » quand il s’agit de regarder des vidéos; pour ne pas avoir de délai entre le son et l’image.

En adaptateur PC, comme pour le reste du matos réseau; j’aime bien la marque « TP-Link ».

Voir aussi la catégorie « Enceintes Bluetooth, nomades, etc. »

Boîtiers USB et stations pour disques durs

Voir ma sélection de marques

J’ai utilisé pas mal de boîtiers des séries « FE… » d’Inateck. Choisissez au minimum des USB « 3 »; potentiellement au moins 10x plus rapides que les USB « 2 ».

Des infos supplémentaires se trouvent dans mon article Les Sauvegardes : Quoi ? Quand ? Comment ? Où ? .

Boîtiers PC

Voir ma sélection de marques

J’ai souvent utilisé la série « Core » de Fractal Design.

Quelques critères de choix : la taille et les dimensions maximum d’accueil pour les composants tels que la carte graphique et le refroidisseur processeur; le nombre de baies en façade et d’emplacements pour les disques durs, SSD et ventilateurs.

Les ports en façade : USB, micro, casque, etc.

La nuisance sonore générée par le ou les ventilateurs du boîtier, les vibrations des disques durs, etc. pourra également être un critère d’achat si vous souhaitez une machine discrète.

Pour tout ce qui est assemblage PC, vous pouvez consulter le site PCPartPicker pour vérifier la compatibilité de vos composants.

Câbles divers (audio, vidéo, informatique, etc.)

Voir ma sélection de marques

Câbles Ethernet

Voir ma sélection de marques

Je prends souvent minimum du catégorie 7 en blindage S/FTP.

Câbles USB

Voir ma sélection de marques

Pour du transfert de données choisissez au minimum des USB « 3 »; potentiellement au moins 10x plus rapides que les USB « 2 ». Pour connecter des périphériques type imprimante, l’USB « 2 » suffit. Il faudra également choisir le « type » de connecteur dont vous avez besoin : A, B, C.

Cartes graphiques

Voir les cartes graphiques

Quelques critères à prendre en compte :

  • Marque chipset : AMD ou NVIDIA (chaque marque a ses adeptes). Notez que je parle ici de la marque du chipset et non de la marque de la carte graphique complète.
  • Type : vous choisirez une carte adaptée au connecteur de votre carte mère (souvent PCI-E).
  • Connecteurs d’affichage : en fonction de votre ou vos écrans : HDMI, DisplayPort, DVI, VGA. Dans tous les cas je choisi toujours une carte graphique avec au moins un connecteur d’affichage « numérique » (les 3 premiers).
  • Décodage vidéo « matériel » : si vous prévoyez de lire des fichiers vidéos et souhaitez que la carte graphique s’en charge, faites en sorte que la puce graphique soit capable de décoder « matériellement » le format de vos vidéos (décodage h264, H265, etc.).
  • Codage vidéo « matériel » : si vous prévoyez d’encoder des fichiers vidéos dans ces formats et souhaitez que la carte graphique s’en charge, vérifiez ses capacités d’encodage vidéo (codage h264, h265, etc.).
  • Taille : attention à la taille de votre carte graphique, toutes ne rentrent pas dans tous les boîtiers.
  • Mémoire vive (RAM) : au minimum 1G pour du jeu, 2 Go c’est mieux, plus encore mieux…
  • Type de mémoire : DDR3 ou DDR4.
  • SLI / Crossfire : pour pouvoir utiliser en même temps deux mêmes cartes graphiques.
  • G-Sync / FreeSync : pour optimiser la fluidité.
  • Fonctions spécifiques supplémentaires : CUDA, Vulkan, etc.

Vous pouvez utiliser le site PassMark Software pour étudier et comparer les performances de tel ou tel modèle. Pour info, ma carte graphique actuelle a un PassMark GPU Mark d’à peine 1000. Elle est vraiment dépassée depuis longtemps pour plein de jeux « gourmands » mais elle fait encore tourner plein d’autres jeux. Ça dépend donc à quoi vous jouez ou prévoyez de jouer.

Le site Can You RUN it quant à lui permet de voir si votre configuration permet de faire tourner tel ou tel jeu.

Vous pouvez consulter le site PCPartPicker pour vérifier la compatibilité de vos composants.

Cartes mémoire

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Attention aux débits, classes et certifications. Pour une utilisation « rapide » dans un smartphone, choisissez par exemple des classes U3 et certifications A2.

Cartes mères

Voir ma sélection de marques

Souvent je choisi d’abord le processeur que j’y monterai, ça défini le type de socket à choisir. Ensuite, je choisi une carte mère en fonction de différents critères dont les suivants :

  • Le nombre de slots mémoire : 2 c’est bien, 4 c’est mieux.
  • Type de mémoire supporté : DDR4.
  • Le format : Mini ITX (très petite), Micro ATX (petite) ou ATX (grande). Perso j’ai presque toujours utilisé des Micro ATX.
  • Ports USB : au moins 6 à l’arrière dont au moins 4 de type minimum USB3. En fonction des besoins : présence de ports de type « C ». Au moins 2 connecteurs mini USB3 en interne pour relier éventuellement des ports en façade.
  • Ports « PS2 » : seulement si besoin d’y connecter un ancien clavier ou une souris avec ce type de connecteur (maintenant ils sont tous en USB).
  • Connecteurs d’affichage : un ou plusieurs connecteurs en fonction de l’écran ou des écrans à connecter : HDMI, DisplayPort, DVI, VGA. Dans tous les cas je choisi une carte mère avec au moins un connecteur d’affichage « numérique » (les 3 premiers).
  • Connecteur réseau RJ45 : au moins 1 port Ethernet 1 Gbit.
  • Connecteurs audio : au moins 3 prises jack analogiques (sortie ligne, micro, entrée ligne). 6 prises analogique c’est mieux. Une sortie numérique SPDIF en fonction des besoins : vous pourrez alors relier votre carte à un dispositif audio numérique comme un ampli home cinema par exemple; bien que ça soit souvent le connecteur HDMI qui est utilisé pour transporter ce genre de signal.
  • Carte graphique intégrée à la carte mère : si vous ne prévoyez pas d’avoir un processeur avec puce graphique intégrée et/ou une carte graphique indépendante.
  • Ports PCI-E : au moins 1 de vitesse 16x pour y connecter une carte graphique dédiée (même si ce n’est pas tout de suite) et au moins 1 port PCI-E 4x pour connecter une éventuelle carte additionnelle (contrôleur, Wi-Fi, etc.).
  • Connecteurs internes pour unité de stockage : au moins 2 ports SATA pour connecter des disques durs ou SSD -4 c’est mieux-, éventuellement un ou plusieurs ports M.2 -différents formats existent : 2280, 2260, 2242- pour y connecter un SSD compatible, en profitant potentiellement de l’interface plus performante PCI-E 4x 3.0 avec protocole NVMe.
  • Connecteurs USB internes : au moins 2 ports mini USB3 pour connecter des prises USB en façade.
  • Connecteurs ventilateurs : il y aura normalement un connecteur pour le ventilateur du processeur et un second pour l’éventuel ventilateur de boîtier. Des connecteurs supplémentaires peuvent êtres utiles si vous prévoyez d’assembler une grosse configuration qui nécessite un refroidissement important.

Pour tout ce qui est assemblage PC, vous pouvez consulter le site PCPartPicker pour vérifier la compatibilité de vos composants.

Claviers

Voir ma sélection de marques

Voir mon Logitech K780

Voir mes Logitech K400 et K400r

Les Logitech K400/K400r/K400 Plus et le Microsoft All-In-One, du fait de leurs pointages intégrés, sont parfaits pour contrôler par exemple un mediacenter comme Kodi. En gammes supérieures, les Logitech K600 TV et Logitech K830 sont à considérer.

En « sans-fil » je choisi souvent le système « Unifying » de Logitech qui permet de connecter plusieurs appareils sur un même récepteur. Ceci dit, un clavier filaire peut faire l’affaire si il reste posé sur un bureau.

Les autres critères à observer sont éventuellement l’autonomie, la présence du Bluetooth, d’un pavé numérique, de touches dédiées, d’un support pour smartphone, la possibilité de contrôler plusieurs appareils, etc.

Chargeurs de piles

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J’ai le chargeur « La Crosse Technology BC-RS900 » depuis des années. Il est presque parfait. Il est « intelligent » dans le sens où il détecte quand les batteries son chargées et limite le courant de sortie pour ne pas créer de surcharge. Il dispose aussi de fonctions de décharge et régénération. Son seul défaut selon moi est d’afficher « NULL » pour les accus trop déchargés; j’utilise alors un autre petit chargeur d’appoint le cas échéant. C’est chiant mais je m’y suis fait.

Clés USB

Voir ma sélection de marques

Choisissez au minimum des USB « 3 »; potentiellement au moins 10x plus rapides que les USB « 2 ».

Des infos supplémentaires se trouvent dans mon article Les Sauvegardes : Quoi ? Quand ? Comment ? Où ? .

Disques durs externes USB

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Perso je préfère assembler moi-même mes disques durs externes en achetant un disque dur « interne » et un boîtier USB, car parfois seul l’un des deux tombe en panne sur les « disques tout faits », et ces derniers sont rarement démontables, contrairement à un assemblage fait soi-même.

Dans tous les cas choisissez au minimum des USB « 3 »; potentiellement au moins 10x plus rapides que les USB « 2 »).

Des infos supplémentaires se trouvent dans mon article Les Sauvegardes : Quoi ? Quand ? Comment ? Où ? .

Disques durs internes

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Vous choisirez le format physique du disque dur (petit 2,5″ ou gros 3,5″) en fonction des emplacements disponibles sur votre carte mère, boîtier ou ordinateur portable.

Pour faire du stockage, peu importe la vitesse de rotation, mais pour faire tourner un OS préférez une vitesse de rotation d’au moins 7200 tr/min ou mieux : un SSD.

Des infos supplémentaires se trouvent dans mon article Les Sauvegardes : Quoi ? Quand ? Comment ? Où ? .

Écrans PC

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Voir mon iiyama XB2483HSU-B2

À part pour du jeu où les dalles LCD « TN » peuvent avoir un avantage avec leurs temps de réponse faibles, je privilégie plutôt les technologies IPS, VA et dérivées.

Les filtres anti scintillement et la réduction de lumière bleue sont des facteurs importants pour diminuer la fatigue oculaire.

Quelques autres critères à prendre en compte :

  • Connecteurs affichage : HDMI, DisplayPort, DVI, VGA. Dans tous les cas je choisi un écran avec au moins un connecteur d’affichage « numérique » (les 3 premiers).
  • Haut-parleurs intégrés : ils sont souvent de qualité pourrie mais ça peut dépanner ou suffire en fonction de l’usage.
  • Possibilités de rotation, inclinaison, ajustement vertical en fonction des besoins.
  • Dock USB-C : certains écrans intègrent des ports USB et/ou RJ45 qui peuvent utilisés par le PC en n’y connectant qu’un seul câble USB-C. Le dock de l’écran permettra aussi sous certaines conditions de connecter un second écran directement relié au premier, et de recharger un PC portable. Oui oui, le tout avec un seul câble !

Le site LCD Compare permet de comparer les différentes caractéristiques d’un écran.

Enceintes Bluetooth, nomades, etc.

Voir ma sélection de marques

Voir ma Anker Soundcore 2

Voir ma Sony SRS-XB12

Voir ma Sony SRS-XB01

Quelques critères à regarder pour une enceinte Bluetooth, en fonction des besoins : la présence d’une prise auxiliaire, l’autonomie, le temps de charge, la puissance totale RMS, la stéréophonie, la présence des boutons play/pause-volume-piste précédente/suivante, l’étanchéité, la présence d’une dragonne ou autre système d’accroche, et la qualité sonore bien sûr.

Enceintes PC

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Quelques critères à regarder en fonction des besoins : le nombre d’enceintes dont la présence d’un « caisson » de graves, la puissance RMS, la présence d’une prise auxiliaire et/ou d’une prise casque, et la qualité sonore bien sûr.

Imprimantes

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Perso j’ai une Laser monochrome Brother HL-2250DN depuis des années qui me satisfait pleinement. Si un jour je dois la remplacer j’opterai à nouveau pour une Laser monochrome. Avant j’ai eu des « jet d’encre » qui me posaient toujours problème : prix des cartouches trop élevé, têtes et buses qui se bouchent, etc.

Attention, dans les imprimantes laser il y a un « tambour » qui doit être changé après avoir imprimé un certains nombre de pages (en théorie 12000 par exemple pour la mienne) mais perso je n’ai jamais changé le miens en plusieurs années. Avec certaines marques le tambour est inclus à la cartouche de toner.

Quelques critères à prendre en compte :

  • Technologie utilisée (jet d’encre ou laser) : la technologie « Laser monochrome » est la plus économe en consommable; il ne s’agit pas d’encre mais de « toner ». Certaines cartouches d’encre peuvent également être plus chères que d’autres car elles contiennent la tête d’impression en plus du réservoir d’encre ou le « tambour » dans le cas de cartouches de toner. Ça peut être bien concernant les cartouches d’encre car cette dernière sèche souvent dans les imprimantes jet d’encre, mais les consommables sont alors plus chers.
  • Couleur ou monochrome : ça dépend de vos besoins. Perso je n’imprime que des documents pour lesquels une monochrome me suffit.
  • Multifonction : qui intègre un « scanner » en plus de l’impression
  • Connectivité : si vous pensez poser l’imprimante à côté de votre ordinateur, une connexion « USB » suffit et ça sera souvent moins chiant que de se connecter en réseau WiFi ou filaire. Si l’ordinateur est éloigné de l’imprimante et/ou que vous souhaitez pouvoir imprimer depuis plusieurs appareils, une imprimante WiFi (sans fils) et/ou Ethernet (câblée) sera nécessaire. Si l’imprimante peut être posée à proximité de votre box internet ou d’un Switch, un modèle « Ethernet » sera suffisant. Sinon il faudra une imprimante « WiFi ». Si l’imprimante peut avoir les deux c’est aussi bien.
  • Chargeur : pour photocopier plusieurs feuilles automatiquement.
  • Mode recto-verso : pour imprimer des deux côtés d’une feuille.
  • Formats de papiers acceptés : A4, A3, etc.

C’est souvent plus intéressant de prendre des cartouches d’encre ou de toner « grande capacité » ou « XL » quand elles sont dispo. C’est plus cher à l’achat mais ça permets d’imprimer plus de pages; le coût d’impression est alors plus intéressant.

Pour tout ce qui est impression, perso, je préfère passer par des sites de développement spécialisés.

Interfaces audio USB

Voir ma sélection de marques

Voir ma Behringer U-Phoria UMC204HD

Voir ma « table de mixage » Behringer XENYX QX1202USB

Voir ma carte son externe Creative Sound Blaster Play! 3

Attention, si vous souhaitez utiliser une interface audio USB pour y brancher un microphone en vue de chanter et de vous écouter en direct; style karaoké, optez pour un parcours « analogique », sinon vous aurez un retard audio : plutôt une XENYX qu’une U-Phoria donc. Les autres critères, en fonction des besoins, peuvent êtres : les types et nombres d’entrées et sorties, la présence d’effets et d’égaliseurs, etc. Le site Thomann est spécialisé dans le domaine.

Lecteurs de cartes mémoire

Voir ma sélection de marques

Voir mon Transcend TF-RDF5

Choisissez un modèle supportant le ou les formats de vos cartes (les plus courants sont les « micro SD » et SD). Veillez à ce qu’il accepte le type SDXC. Choisissez un lecteur au minimum USB « 3 »; potentiellement au moins 10x plus rapides qu’un USB « 2 ».

Manettes de jeu

Voir ma sélection de marques

La plupart des manettes de la console Microsoft « Xbox » sont compatibles avec les PC Windows en les connectant à l’aide d’un récepteur spécifique, ou pour certaines en Bluetooth. Perso j’ai plusieurs manettes « Xbox 360 » et « Xbox One » reliées à mon PC; elles sont toutes excellentes.

Mémoire vive (RAM)

Voir ma sélection de marques

Pour commencer vous choisirez le format : DIMM pour la plupart des PC de bureau, ou SO-DIMM pour les PC portables (si besoin, des adaptateurs existent). Ensuite il faudra choisir le type (par exemple DDR4) et la vitesse (par exemple de la DDR4-2400, également appelée PC4-19200).

Vous pouvez consulter le site PCPartPicker pour vérifier la compatibilité de vos composants. Le site Can You RUN it quant à lui permet de voir si votre configuration permet de faire tourner tel ou tel jeu.

Microphones

Voir mon Shure SM58

J’ai ce micro depuis des années qui me sert aussi bien à chanter (le pauvre) qu’à enregistrer ma voix sur PC; en le reliant à mon interface U-Phoria. Si je devais un jour le remplacer pour acheter un micro spécial PC, je regarderais du côté de la marque Blue qui semble appréciée dans le domaine.

Nano-ordinateurs

Voir mon Raspberry Pi

NAS

Voir ma sélection de marques

Quelques critères à prendre en compte pour l’achat d’un NAS, en fonction des besoins :

  • le nombre d’utilisateurs prévus
  • le nombre de baies disponibles
  • la capacité brute interne maximale
  • le processeur et la mémoire utilisée
  • la connectique disponible : il faut au moins 1 port Ethernet 1 Gbit
  • les capacités de transcodage vidéo

Pour la marque « Synology » il existe un assistant d’aide au choix assez pratique : ici.

Des infos supplémentaires se trouvent dans mon article Les Sauvegardes : Quoi ? Quand ? Comment ? Où ? .

Ordinateurs portables

Voir ma sélection de marques

Je recommande les OS Windows et Chrome OS (pour les Chromebooks).

Si je ne me vois pas remplacer mon ordinateur principal (un PC Windows) par un Chromebook, je trouve ces derniers vraiment pratiques en ordinateurs d’appoints ou secondaires.

Les marques Dell et Lenovo permettent pour certains produits de personnaliser la configuration sur leurs sites respectifs : Dell.com et Lenovo.com. J’aime particulièrement les séries « Latitude » et « Précision » de Dell, et « ThinkPad » de Lenovo.

Notebookcheck est mon site spécialisé préféré pour consulter les tests dans cette catégorie.

Avant d’opter pour un ordinateur portable, considérez éventuellement un PC fixe de bureau (tour), notamment si vous ne prévoyez pas de le déplacer. Les PC fixes ont souvent un rapport performance/prix plus intéressant et disposent souvent de meilleures possibilités d’améliorations ou de réparations.

Quelques critères à prendre en compte, notamment pour les PC portables Windows :

  • Taille : les PC portables existent en différentes tailles (diagonales d’écran) dont les plus courantes débutent à environs 10″ (25 cm) pour finir à environs 17″ (43 cm). Il faut prendre en compte les critères suivants : le confort d’utilisation (plus l’écran est grand, plus sa lisibilité sera potentiellement agréable); l’encombrement et le poids (si vous ne prévoyez pas de déplacer votre ordinateur, seul l’espace disponible sur votre bureau constituera un critère de choix; si au contraire vous penser le déplacer souvent, une taille et donc un poids réduit seront plus pratiques). En gros il y a les tout petits (entre 10 et 12″), les petits-moyens (entre 13 et 14″), les standards (environs 15″), et les grands (17″ et +).
  • Stockage : je vous recommande d’opter pour un « SSD » en unité de stockage principale (voir catégorie dédiée), avec au moins 240 Go de capacité. L’idéal, à mon avis, est d’avoir un second emplacement interne de stockage qui peut servir de sauvegarde locale permanente. Sinon il faudra prévoir une sauvegarde sur disque dur externe (moins pratique) ou sur le cloud.
  • Mémoire vive (voir catégorie dédiée) : je vous conseille 4 Go « grand » minimum. 8 Go c’est bien et 16 Go pour les utilisations intensives.
  • L’écran : choisissez un modèle tactile si vous pensez en avoir besoin. À part pour du jeu où les dalles LCD « TN » peuvent avoir un avantage avec leurs temps de réponse faibles, je privilégie plutôt les technologies IPS, VA et dérivées. Voir catégorie dédiée.
  • Connectique : attention à choisir un PC avec la connectique suffisante pour brancher vos périphériques : ports USB -type A et/ou C-, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, RJ45 (si besoin, des adaptateurs RJ45 USB existent).
  • Lecteur d’empreinte : pour déverrouiller le PC ou valider des opérations sensibles avec un doigt.
  • Autonomie : temps que tient l’ordinateur sur batterie sans avoir à être rechargé : il faut qu’il tienne au moins 4h en utilisation normale.
  • WiFi : tous les ordinateurs ont le WiFi, mais tous ne supportent pas toutes les versions : choisissez un modèle compatible avec la version 5 (802.11ac) et 6 (802.11ax) si vous pensez en avoir besoin.
  • Bluetooth : comme pour le WiFi, tous les ordinateurs ont le Bluetooth, mais tous ne supportent pas tous les protocoles et/ou codecs dont vous pourriez avoir besoin : aptX, aptX HD, etc.
  • Clavier et pointage : ça se trouve de moins en moins mais des boutons de clics séparés de la surface de pointage tactile je trouve ça assez pratique. Pensez également à choisir un clavier rétroéclairé si vous pensez en avoir besoin.
Postes de travail et bureaux informatiques

Voir ma sélection de marques

Voir mon bureau « assis-debout » FlexiSpot M17MB

Processeurs (CPU)

Voir ma sélection de marques

Le processeur choisi ne pourra être monté que sur une carte mère avec un socket compatible.

Les critères de choix peuvent êtres la fréquence, le nombre de cœurs et la mémoire cache du processeur mais le plus simple est d’utiliser le site PassMark Software pour étudier et comparer les performances de tel ou tel modèle : je vous conseille, même pour une petite configuration basique, de choisir un processeur avec un PassMark CPU Mark d’au moins 2000 pour le PerformanceTest V10.

La présence d’une puce graphique intégrée au processeur (IGP pour « Integrated Graphics Processor ») sera indispensable si votre carte mère en est dépourvue et/ou que vous n’avez pas de carte graphique « discrète ».

Si vous prévoyez de lire des fichiers vidéos, faites en sorte que la puce graphique soit capable de décoder le format de vos vidéos (décodage « matériel » h264, h265, etc.).

Vous pouvez consulter le site PCPartPicker pour vérifier la compatibilité de vos composants. Le site Can You RUN it quant à lui permet de voir si votre configuration permet de faire tourner tel ou tel jeu.

Protections smartphones

Voir les étuis et coques

Voir les films et protections d’écran (verres trempés de préférence)

Actuellement j’ai une coque Spigen et un verre trempé amFilm sur mon Moto G7 Plus.

Attention c’est la jungle. Voici quelques unes des marques que je privilégie quand je trouve des protections compatibles avec mon smartphone : Spigen, OtterBox, Ringke, Urcover, Speck, amFilm, Urban Armor Gear, Poetic Cases, Stilgut, MP-MALL, OMOTON, BodyGuardz, Case-Mate, Catalyst Lifestyle, Griffin, Nillkin, IQ Shield, Armorsuit, Maxboost, Zagg, NearPow, Guran.

Piles rechargeables

Voir ma sélection de marques

Les formats les plus courants sont le AA (Mignon), et le plus petit AAA (Micro).

Vous choisirez vos piles rechargeables (accus) notamment en fonction de leur capacité (défini le temps qu’elles durent avant d’avoir besoin êtres rechargées). Perso je prends minimum des 750 mAh pour les AAA et mini des 2000 mAh pour les AA.

Refroidisseurs et ventilateurs processeurs

Voir ma sélection de marques

Pour une petite configuration, l’éventuel « ventirad » fourni avec le processeur fera l’affaire, mais si vous avez un système plus puissant (de jeu par exemple), vous aurez besoin d’un refroidisseur processeur plus efficace. Attention à ce qu’il passe dans votre boîtier.

Réseau

Voir ma sélection de marques

Voir mon switch Ethernet TP-Link SG105

Un switch est une sorte de multiprise Ethernet : choisissez un modèle proposant le nombre de ports dont vous avez besoin et supportant le Gigabit. Si vous ne pouvez pas câbler vos pièces en Ethernet, le « CPL » permet d’utiliser votre réseau électrique existant. En sans-fil, le WiFi « 6 » est la norme actuelle et donc celle à privilégier si vous vous équipez. Considérez les systèmes « Mesh WiFi » si vous souhaitez améliorer considérablement la couverture de votre réseau WiFi.

Sacoches et housses pour ordinateur portable

Voir ma sélection de marques

Attention si vous prenez à un modèle à bandoulières : veillez à en prendre avec les extrémités qui tournent à 360° car j’ai déjà vu des bandoulières sans rotation lâcher !

Smartphones (et tablettes pour certains critères)

Voir les smartphones Android

Retrouvez mes conseils et recommandations pour bien choisir un smartphone Android dans l’article : Choisir un smartphone Android adapté à ses besoins

Souris

Voir ma sélection de marques

Voir ma Logitech M705

Voir ma Logitech MX Anywhere 2 (c’est elle qui pose en photo en début de page 😉 )

Voir ma Logitech M510

En « sans-fil » je choisi souvent le système « Unifying » de Logitech qui permet de connecter plusieurs appareils sur un même récepteur. Je ne vous conseille pas de souris filaire car c’est souvent galère : le fil accroche ou se bloque.

Par contre vous ferez donc attention à l’autonomie. Certaines modèles utilisent des piles (on peut donc utiliser des rechargeables), et d’autres des batteries à recharger en connectant la souris en USB.

La présence d’une molette débrayable et de boutons de défilement horizontal sur la molette sont vraiment un plus je trouve.

Attention à choisir un modèle assez grand pour votre main : beaucoup de modèles sont de petites tailles pour êtres facilement transportés avec un PC portable. Certains modèles sont ambidextres et d’autres non.

Concernant le capteur, certains sont de type « Laser » et alors compatibles avec plus de surfaces.

SSD

Voir ma sélection de marques

Pour une unité de stockage principal d’un PC Windows, je vous recommande un SSD avec une capacité d’au moins 240 Go.

Pour un SSD interne, vous choisirez un modèle entre autres en fonction des emplacements et connecteurs proposés par votre carte mère, boîtier ou ordinateur portable :

  • Le format physique : 2,5″ -comme les petits disques durs-, M.2 -différents formats existent : 2280, 2260, 2242-, mSATA -plus ancien-, etc.
  • L’interface : SATA -la plus courante-, PCI-E 4x 3.0 avec protocole NVMe -plus performante-

Le site UserBenchmark permet de comparer les SSD selon différents critères.

Tours PC (ordinateurs de bureau)

Voir ma sélection de marques

J’ai toujours préféré assembler moi-même les PC fixes, mais je vous ai fait une sélection des marques que j’envisagerais si je devais acheter une tour PC « toute faite ».

Je vous laisse consulter certains des conseils que j’ai indiqués pour les catégories « ordinateurs portables » et composants spécifique d’assemblage PC; ils peuvent êtres suivis pour les tours.

Webcams

Voir ma sélection de marques

J’espère que cette liste vous aura permis de trouver des produits correspondants à vos besoins.

J’essaierai de la mettre à jour aussi souvent que nécessaire, n’hésitez donc pas à la consulter régulièrement.

A+ 🙂